Дизайн бани.

    Сравнение разных типов бань

   Любая парная имеет задачу вывести шлаки из организма через кожу. Для этого мы стремимся максимально прогреть и размять тело. Если правильно пользоваться русской баней,  решает этот вопрос успешнее, чем сауна. И русская баня, и сауна – это шоковое воздействие на организм. Поэтому прогрев желательно осуществлять в условиях максимально приближенных к естественным. Обычная влажность на улице – от 40 до 70 %, иногда больше. Влажность воздуха в сауне – 3-8%. Влажность воздуха в русской бане – около 65%. Есть о чем задуматься! Температура воздуха в русской бане 55-70 °С – это почти в два раза ниже, чем в сауне. Теплопроводность влажного воздуха намного выше, чем сухого, поэтому в русской бане более глубокий прогрев достигается в менее агрессивных условиях (реакция организма на тепловую агрессию среды – спазм сосудов и учащенное сердцебиение). В сочетании с массажным воздействием веником оздоровительный эффект просто несопоставим (в сауне веник мгновенно пересохнет и осыплется). 

banya11

   Но если в сауне кондиции стабильны в течение всего сеанса, в русской бане они постоянно меняются. В русской бане человек не просто сидит или лежит. Он всё время осознанно действует. Поддать пар, опустить пар, отдохнуть, париться веником, проветрить, просушить – это неполный перечень действий, которые совершает человек в парной. Всё это нужно знать и уметь, поэтому русская баня требует больше времени и ума, а главное – души. 

   В русской бане пар делают. Сделать пар – значит извлечь его из печки. Если ничего не делать – будет сыро и холодно. Это не недостаток. Если печь в русской бане без подбрасывания воды прогревает объём парной выше 50-60°С, это плохая русская баня. После того, как в ней поддадут, пар будет обжигать, а веник пересохнет почти также быстро, как в сауне. Делая пар, бросают воду на камни в печи. Чем выше температура камней, тем глубже диспергирует вода, тем мельче частички пара, тем пар суше и горячее одновременно. Слово "суше" здесь понимается не как показания гигрометра, а как приятное ощущение тёплого, но не обжигающего вдыхаемого воздуха. Чтобы сохранить максимально горячие камни при начальной прохладной температуре парной, камни нагревают в замкнутом объёме печи (это одно из главных отличий русской бани от сауны) и обязательно делают дверцу, которая открывается только на период подбрасывания воды. Теплоотдачу стенок желательно делать минимальной, а не максимальной, как в отопительных печах. Банная печь должна нагревать лишь камни, на которые подбрасывается вода. Это вопрос к печнику, конструктору печи. Как правило, печь топится из предбанника, поэтому есть возможность часть печи поместить не в парной, а в предбаннике. Таким образом, максимальная разница между температурой воздуха и температурой камней, максимально диспергированный водяной пар – вот главные признаки хорошей русской бани.
   Не менее важен вопрос вентиляции. В сауне оптимальная вентиляция осуществляется при равенстве давления воздуха снаружи и внутри парной. А русская баня – это баня избыточного давления. Ощущается это, когда при поддаче пара вышибает дверь в парной. Это принцип, без которого мы не сможем получить в бане сухой перегретый пар. Пар испаряется в замкнутом объёме печи. Происходит что-то вроде взрыва – и пар под давлением устремляется из печи в парную, проходя через несколько зауженный проём открытой дверцы. Часть пара отражается от бортиков проёма и устремляется назад, в печь, тем самым ещё больше увеличивая избыточное давление, а стало быть и дисперсию пара. После этого пар опускают. Вышедший из печи пар, как самый горячий, собирается вверху, под потолком. Внизу по-прежнему холодно. Дальнейшее зависит от особенностей парной, от кондиций пара. Поэтому, к каждой бане надо приспосабливаться, изучать её характер. Есть разный опыт и традиции, как сделать хороший пар. Иногда его опускают сразу в процессе поддачи специальными опахалами, простынями, полотенцами, вениками. Условно говоря, этот способ называется "по-русски". Принудительное опускание пара приветствуется не всеми. Есть способ поддавания "по-татарски". Пар опускается самими парящимися, когда они машут вениками. Есть и комбинированный способ, когда сначала пар опускают принудительно, а потом создают запас горячего пара под потолком, поддают «на крышу». Для этого желательно иметь потолок повыше. Это ещё один важный принцип получения хорошего пара и существенное отличие русской бани от сауны. 

banya5

   Как говорилось выше, к каждой русской бане надо приноравливаться. Для того, чтобы изучить характер бани, нужно париться в ней постоянно. Поэтому тонкие особенности каждой бани будет лучше знать не строитель, а банщик. Вообще говоря, построить русскую баню – это только половина дела. Вторая задача – сделать в ней пар. Плохой банщик может сделать плохой пар и в хорошей бане. Но бывает и наоборот: люди приспосабливаются и умудряются делать хороший пар даже в неважной парилке. Иногда даже льют воду на лавки, стены, на печку – в каких-то банях это будет преступлением, а в каких-то благом. 

   Всё так сложно потому, что не бывает двух одинаковых русских бань, и на качество пара влияет множество факторов, вплоть до погоды на улице. Поэтому, прежде, чем строить русскую баню, подумайте, действительно ли Вам это нужно. Если Вам интересно изучать, приноравливаться, строить отношения с людьми и окружающей средой, значит Вы – истинно русский, социальный человек. И русская баня даст Вам настоящий комфорт и удовольствие. Но за это нужно платить временем, заботой и трудом. Можно упростить ситуацию: построил сауну, с вечера запрограммировал печку, чтобы к 8 утра парная была готова, попарился 15 минут, принял душ – и пошел на работу.

      Три основных бытовых парных комплекса — восточная баня (турецкая), финская баня (сауна) и русская баня — существенно отличаются друг от друга. Для каждой из этих бань характерны определенная температура воздуха и влажность. Самые нежаркие и влажные — турецкие (температура от +40° до +60°С, относительная влажность — около 100%). Самые горячие и сухие — финские (температура до +100°+120°С, влажность — 4-10%). В русской парной условия средние (около +60°С, относительная влажность — 40%). 

   Менее распространена у нас японская сухая баня офуро. Человек там сначала погружается в деревянную бочку с нагретыми до +40+50°С кедровыми и липовыми опилками, различными лекарственными травами и эфирными маслами на 15-20 минут, а затем в бочку с подогретой морской галькой для достижения ещё и массажного эффекта. После данной процедуры следуют чайная церемония и восстановление сил в комнате отдыха. 

banya18

   Традиционная восточная баня базируется на принципе ладони. В области воображаемого запястья расположен предбанник, температура в котором должна быть около +30+35°C. Напротив ладони — центра парной — находятся пять пальцев-ниш, температуру в которых последовательно повышают от +70° до +100°С, и три узких прохода — в парилку, в более прохладное помещение и в зал для отдыха. В таком порядке и проходит их банный ритуал. Завершив его, по правилам, следует вымыться и начать массаж, возлежа на разогретом каменном лежаке. 

banya16

   В классической турецкой бане имеется три бассейна — с теплой, прохладной и холодной водой. Источник пара — огромный котел с водой, встроенный в стену, либо же мощный парогенератор. Обогревается баня теплым воздухом, который поступает в специальную трубу, проложенную под мраморным полом. Чтобы ноги не чувствовали неприятного холода после парной, пол обязательно должен быть умеренно теплым, но никак не обжигающим. Теплыми (+30+35°С) должны быть и каменные лежаки-диваны. Потолок выполнен в форме купола, для того чтобы капли конденсированного пара не падали вниз, а стекали по стенам на пол.
  

   Сауна является наиболее сухой и горячей баней. За счет низкой влажности температуру в ней можно поднять даже выше 100°С! Однако теперь различия между извечными «соперницами» — финской сауной и русской парной баней стираются, и прежде всего — за счет появления встроенных «бань-саун», которые устанавливаются и в загородном доме, и в квартире. Такую сауну строят прямо на полу ванной комнаты. Она потребляет около 3 КВт электроэнергии (примерно как стиральная машина) и может быть использована в любое время. Принципиальных отличий в конструкции домашней сауны и встроенной русской бани нет. Влажность и температура в них регулируются обливанием камней печи и выбором режима нагрева на панели управления. 

   Если кому-то не нужно экономить пространство и средства, то сауну можно сделать максимально удобной, соорудив, помимо парилки, также предбанник, комнату отдыха, душевые, бассейн, туалеты и т. п. и т.д. Но все же главным в сауне является парная. Ее основные компоненты — это строганый погонаж (вагонка), которым она обшивается, полки и печь. Полки делают из высокогорной кавказской липы -экологически чистого материала, источающего особый аромат или африканского дерева абаши.Такие полки не нагреваются, сидя на них невозможно обжечься.  Их размещение и конструкция вариабельны. Сердце сауны — печь-каменка — бывает как дровяной, так и электрической. Главное, чтобы ее мощность соответствовала объему помещения, вокруг неё было защитное ограждение, а камни прошли предварительную обработку в муфельной печи. Важными составляющими комфорта в сауне являются хорошие вентиляция и освещение и, конечно, разнообразные аксессуары ( «примочки»).

   Как в русской бане, так и в сауне пар в печах-каменках получают, методом полива водой раскаленных на огне камней. Разная влажность пара зависит от устройства каменки и от периодичности смачивания камней водой. Устройство в целом и конструкция отдельных элементов русской бани и сауны не имеют каких-либо принципиальных различий, и потому изложенные ниже рекомендации по строительству бани будут общими для них. 

   Так, идет ли речь об отдельном строении для сауны или же сауне, размещенной в квартире, при планировке прежде всего следует позаботиться о качественной и правильно организованной тепло- и гидроизоляции, вентиляции, канализации и, естественно, о кладке печи-каменки, которая станет «сердцем» вашей бани. Давление водяного пара, большие перепады внутренней и внешней температур, высокая влажность помещения предъявляют повышенные требования к конструкциям самой сауны и к помещению для мытья. Как теплоизоляцию, чаще всего используют минеральную вату, которая не должна касаться пола. Иначе влага (особенно при мытье) будет впитываться, появится затхлый запах, теплоизоляция ухудшится. Пароизоляцию устраивают на стенах и потолке сауны с нагреваемой стороны теплоизоляции. Ее можно смонтировать из теплостойкого, поглощающего пар пластика либо плотной бумаги, покрытой слоем алюминия. Фольга кладется с небольшим нахлестом и проклеивается алюминиевым скотчем. Если этого не сделать, влага обязательно проникнет в минеральную вату с неприятными последствиями.  Для того чтобы внутренняя обшивка (вагонка) могла легко и быстро высыхать, между ней и пароизоляцией оставляется воздушное пространство. Внешние стены отдельного деревянного строения бани, помимо пароизоляции, потребуют также и плит, защищающих помещение от сквозняков. Вагонку можно покрыть защитным составом для саун. Тогда древесина не будет впитывать влагу и грязь, но, как утверждают некоторые любители парной, от этого пострадает «мягкость пара». 

banya17

   Правильно организованная вентиляция — один из главных составляющих факторов в сауне. Можно выдержать даже весьма крепкий пар, если обеспечен достаточный приток свежего воздуха. После окончания банных процедур помещение нужно обязательно проветрить и быстро просушить. Свежий воздух лучше циркулирует, когда он поступает прямо к печке парной. Вытяжка направляется в помещение для мытья либо же наружу. Она обычно устраивается под потолком — чтобы пар не выходил из сауны уж слишком быстро. 

   В сауне потребляется довольно много воды даже когда она не используется в качестве помещения для мытья. Поддаётся пар, ополаскивается лицо, моются стены и сиденья. Вода стекает по наклонному полу в собственный слив в полу парной, либо же под дверью без порога в слив в полу помещения для мытья. Поэтому пол в парилке лучше сложить из кафеля, а сверху на него уложить съемные деревянные настилы. 

   Стандартная сауна рассчитана на четырех человек. Компактные сауны в квартирах чаще вмещают только двоих. 

   Обычно полки для парящихся размещаются вдоль глухой стены в два-три яруса. Чем выше ярус — тем жарче. Чтобы можно было подняться на верхний полок и сидеть на нем, опустив ноги на средний, расстояние между ними по вертикали должно составлять 30-40 см. Исходя из этого, рекомендуется устраивать нижний полок или скамейку-подставку на высоте около 20 см, средний же полок — 50 см, а верхний — около 90 см. Лучшая ширина сидений — 60 см. Чтобы было удобнее пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полока до потолка должно составлять не менее 1-1,2 м. Таким образом, минимальная высота парной будет 2-2,2 м. Между потолком и крышей расположенной в отдельном здании бани останется пространство для самопроветривания. 

   Лучший способ подобрать печь-каменку — обратиться в фирму, специализирующуюся на торговле оборудованием для саун и бань. Там вам предложат предоставить информацию о будущей сауне: объем помещения, площадь окна, площадь двери, если она либо стеклянная, либо ведет к холодному помещению (например, к балкону), площадь неизолированных стен. Выбор моделей достаточно велик. Наиболее популярны сертифицированные печи финских производителей «HARVIA», «NARVI», «KASTOR», «HELO». Они различаются не только дизайном, но и температурными режимами, скоростью подготовки к парению, качеством пара.
   В саунах в небольших помещениях удобнее и эффективнее всего пользоваться электропечкой. Но можно и дровяной. Мощность печки должна соответствовать объему сауны, и, чем медленнее будет нагреваться конструкция сауны (камни, кирпичи или бревенчатые стены), тем больше тепла должна отдать печка. Это зависит от способа ее нагревания и количества камней.   Если печь навесная, то в каркасе бани на месте крепления печи предусматривается усиление. Для более эффективной работы каменки, устанавливается двухуровневая вентиляция.  Камни, засыпаемые в каменку, непременно должны хорошо забирать, а затем так же хорошо отдавать тепло, выдерживать высокие температуры и не растрескиваться от воды. Для этого они должны быть плотными (с большим удельным весом) и однородными, с тем, чтобы равномерно нагреваться и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. И, само собой, камни следует уложить строго согласно инструкции каменки. От этого будет зависеть срок эксплуатации тэнов в электрокаменках и температурный режим сауны.  Камни обычно для каменки подбирают разного размера. Большие укладываются вниз, а маленькие — сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 10-13 см кладутся непосредственно на решетку (они являют собой примерно треть от общего количества камней). В дымной или теплонакопительной печи камни располагают таким образом, чтобы они минимально закрывать отверстия в решетке. Выше помещаются камни диаметром 7-9 см, а затем до самого верха насыпаются камни диаметром 5-6 см. У электрических печей контейнер для камней поменьше, потому и камни для неё нужны меньшего диаметра – от 5 до 7,5 см. Со временем теплоотдача камней уменьшается, они крошатся, и их приходится менять.   Для печи можно использовать камни и промышленного изготовления — например, талькохлорид, перидотит (оливиновый диабаз). 

   На многие сауны устанавливаются не финские, а шведские электронагревательные аппараты фирмы «TYLO». Шведские печи довольно успешно завоевывают рынок в Москве и в средней полосе России. Конечно, они дороже финских, но, как и любой товар, имеют свои плюсы и минусы.
   Покрытие печей «Thermosafe» нагревается только до +40°С, поэтому они не требуют специального ограждения. Это значительно экономит площадь сауны. Камни насыпаются только в центре, поэтому часть тэнов остается свободной, что обеспечивает более быстрое прохождение воздуха. Такая печь прогревает сауну до +80°С за 20 минут именно за счет того, что воздух не задерживается в этих камнях. Потом включается режим поддержания температуры, который поможет вам сэкономить электричество. Кстати, шведы и финны считают, что температура в сауне не должна превышать 90°С, дабы не нанести вред здоровью.  Но, к сожалению, на такую каменку уже нельзя от души плеснуть воды из ковшичка. Воду нужно лить аккуратно и точно на камни, чтобы не залить открытые тэны и тем самым не сократить срок их службы или не вывести их из строя. Пульт управления печью маловат в размерах, но зато хорошо защищен. Его можно устанавливать даже во влажном помещении. Расстояние от сауны до пульта не ограничивается. Пульт можно подключить к системе «умный дом» и управлять сауной с домашнего компьютера или же с мобильного телефона. Камни из вулканита не будут чадить и не испортят внешний вид вашей сауны. Система вентиляции не предполагает принудительной вытяжки и предусматривает автоматическую просушку после работы парогенератора. 

banya4

   Выбор материала для строительства бани. 

   Самый подходящий материал для строительства бани — дерево. Для отдельных частей бани подходит древесина не всякого дерева. В старину бани строили из дерева, от фундамента до крыши. Наиболее подходящая древесина лиственных или хвойных пород. Так, лаги для пола, первый венец стен, фундаментные столбы делают из дубовых бревен. Полы, матицы потолка изготавливают из смолистой рудовой сосны или из древесины лиственных пород. Фундамент можно построить из лиственницы. Для обшивки стен, потолка подойдет ель и липа, которые поглощают звуки и влагу. Подставки, скамейки, полки делают из липовых досок. Если провести соответствующую обработку осины, березы, можно получить очень хороший материал для стен, пола, потолка. При выборе материала имеет значение их прочность, способность удерживать тепло, пористость материала и его плотность. Влажный материал оказывает влияние на теплозащитные свойства бани, при этом снижается срок ее службы. Часто баню строят из бруса, тогда стены обшивают струганными досками с обеих сторон.  Внутреннюю обшивку можно оставить без дополнительной обработки, но доски должны быть гладкими и чистыми.   Вполне возможно выложить стены из кирпича (обыкновенный кирпич и дырчатый). Силикатный, щелевой кирпич применять нельзя. Кирпичные стены изнутри также обшивают досками. Между кирпичной стеной и обшивкой должно быть пространство в 3–4 см для вентиляции досок с обратной стороны. Обшивка, не доведенная до пола сантиметра на 3, улучшает тягу. Теплопроводность очень низка в сухих материалах, так как поры заполнены воздухом. Если такой материал увлажняется, поры заполняются водой, а теплопроводность воды в 20 раз выше, чем у воздуха. А если в холодное время года вода в порах замерзает, то зона теплопроводности увеличивается еще в 3–4 раза. При низкой температуре воздуха объем льда увеличивается и разрушает дерево. Поэтому стены и потолки в бане должны иметь внутри парогидроизоляционную защиту. Пароизоляционные материалы: фольга со стекловолокном, алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пергамин, толь. Толь при высокой температуре издает неприятный запах, поэтому применять ее в парилке не стоит. Пароизоляционные материалы укладывают под внутреннюю деревянную обшивку, поверх теплоизоляционных материалов.

   При строительстве банной печи самое главное при достижении максимальной температуры камней получить оптимальную температуру наружных стенок печи. Самая распространенная ошибка при строительстве банных печей заключается в том, что наружные стенки печи оказываются слишком горячими за счет более холодных камней, поэтому при слишком высокой температуре пар в такой бане будет сырой и тяжелый. При слишком горячей печи приходится печь не дотапливать, что дополнительно приводит к ухудшению качества пара.

banya1


   Размеры бани.

   Размеры бани определяются устройством и габаритами ее основных помещений — парильни, моечной, раздевалки. Лучшая баня — рубленая, из хорошо высушенных бревен. Размеры бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут мыться 2–3 человека, поэтому площади предбанника и моечной должны быть увеличенными. Ведь в бане не только парятся и моются, но и отдыхают, общаются. Поэтому, если баня не совмещена с другими строениями, площадь ее должна быть не менее 10 м2. 

   Парильня.

   Парильня должна иметь площадь не менее 6–9 м2. Предбанник или раздевалка — 4–6 м2, моечная — 5–6 м2. У входа в баню устраивают тамбур, он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения. В малогабаритных банях часто совмещают моечную и парильню. Для отдельно строящейся бани предбанник должен быть обязательно. Если баней планируют пользоваться только в теплое время года, то вместо предбанника можно построить террасу. В благоустроенных банях хорошо иметь и террасу, и предбанник. Однако каждый застройщик меняет набор помещений и их размер по своему усмотрению. Размеры предбанника принимают исходя из того, что на 1 человека должно приходиться не менее 1,3–1,5 м, ширина — не менее 1 метра. Предбанник должен быть утеплен, окна широкие с высокими подоконниками, не менее 140 см от пола. В нем должно быть все: от вешалок для одежды до дров и угля. За предбанником находится моечная или совмещенное помещение для мойки и парения. 

   На каждого парильщика должно приходиться не менее 1 м2 площади. Парильня — главное место в бане. В ней должна поддерживаться высокая температура, равномерный нагрев моющегося и возможность использования веника. Дверь из парилки должна открываться в предбанник, а не наоборот, чтобы избежать увлажнения одежды. Чтобы снизить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом. Вдоль стены находятся деревянные полки в 1, 2, 3 яруса, длина полок 170–220 см. Даже самая маленькая баня обладает всеми качествами бани и дает возможность пусть без комфорта, но в любое время попариться и помыться, причем, нагрев маленькой баньки потребует и меньше времени и дров.

   Вентиляция и полы бани. 

   Основные хлопоты доставляет устройство пола – полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя вариантами деревянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол. 

   Непротекающий пол.

   Пол делают непротекающим, настилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бетона. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону; здесь устанавливают решетку, под ней находится углубление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски полностью не высыхают и могут гнить. 

   Протекающий пол.

   На грунт настилают щебенку с песком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к одной из стен, в виде пологой воронки. В устье воронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть герметичной из бетонного кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится приемник для воды, а потом уже настилается сам пол. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды. 

   Вентиляция.

   Условием сохранности пола и стен является сушка их после каждого пользования баней. Для удаления влажного воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с подполом посредством легкоснимаемого короба из жести. Вентиляция бани предназначена для обеспечения нужного теплового режима, просушивания помещения и притока свежего воздуха. Для вентиляции бани используется печь-каменка через забор воздуха для топки. Помещения моечной, парной и предбанника могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. С этой целью обязательно устройте над верхним полком отдушину в виде прямоугольного или круглого отверстия в стене диаметром 20 см. Заглушка отверстия в виде обитой мягким материалом заслонки с деревянной ручкой должна быть скользящей. Это обеспечит регулирование вентиляции.

   Для дополнительной вентиляции и притока в баню свежего воздуха устройте вентиляционное отверстие возле печи-каменки на высоте полуметра от пола. Отвод воздуха в это отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Можно устроить дополнительное отверстие в нижней части двери. Эти отверстия тоже закройте скользящей сплошной задвижкой или в виде перфорированной пластины. Проветривайте чердак через оконце, которое зимой перед топкой бани закрывайте. В том случае, когда топочное отверстие печи-каменки расположено в предбаннике, нужно обеспечить отвод сырого и холодного воздуха из-под пола. Пол в этом случае будет быстро нагреваться и быстро сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола. Для организация системы вентиляции парильни достаточно обеспечить приток свежего воздуха в районе каменки и в противоположном углу парильни устроить вытяжку, закрываемую клапаном.

   Помимо парильни важную роль играет вентиляция моечного отделения. Наибольшая сырость, гниль и плесень скапливаются под полом. Поэтому наряду с устройством слива загрязненной воды необходимо обеспечивать вытяжку воздуха от пола, а также вентиляцию подпольной части бани. С этой целью рядом с печью или в печном массиве устраивается вентиляционный канал. Мало, кто обращал внимание на утверждение шведов, что сауна – это баня равного давления. А это важнейший момент в понимании вентиляции сауны. Только обеспечив равенство атмосферного давления внутри и снаружи сауны, можно организовать стационарный конвективный поток воздуха, обеспечивающий нормальную вентиляцию. Именно поэтому шведы никогда не выпускают воздух на улицу или в вентиляционную шахту здания. В любом помещении атмосферное давление отличается от того, что на улице. Если этого не учитывать, в сауне может возникнуть либо сквозняк, либо застой воздуха.  

banya10

   В русской бане, разумеется, все иначе. Там нет и не может быть стационарного потока воздуха для вентиляции. Если такой поток организовать, приготовленный пар немедленно вылетит наружу. В климатических саунах (с высокой влажностью) сырой пар постоянно поступает из парогенератора. Поэтому выход пара наружу не нарушает режим парной. Можно, конечно, что-то придумать и для русской бани, но это ломает традицию приготовления пара, а к ломке традиций надо относиться с осторожностью. 

   Поэтому русскую баню просто проветривают, после того, как выработан приготовленный пар. Проветривать можно как угодно. Можно просто открыть дверь в парную и окно на улицу напротив двери. Можно включить принудительную вытяжку, также открыв дверь. Обязательно нужно вымести листья от веника, так как они хранят сырость и продукты распада. Если пол и лавки сырые, их необходимо просушить взмахами простыни. Сырость от пола и лавок все равно не даст хорошего пара, а лишь сделает пар тяжелым. Кроме того, в этой сырости много продуктов, выделившихся из человека, а они вредны и создают неприятный запах. 

   Проветрив и просушив парную, закрывают дверь, все окна и вытяжки и начинают готовить пар, подбрасывая воду на камни небольшими порциями. Пар собирается под потолком. Толщина пирога пара под потолком растет с каждой новой порцией подброшенной воды. Разница температур у пола и потолка очень велика. Если не принять специальных мер, может оказаться, что наверху уже невыносимо горячо, а у пола холодно. Не все и не всегда применяют меры по искусственному опусканию пара. Дело в том, что если немного подождать, пар, остывая, начинает опускаться сам. Особенно сильно он перемешивается при работе вениками и при любом движении в парной. 

   Приготовление пара происходит следующим образом. Один человек бросает воду на камни, а другой в это время разгоняет воздух опахалом. Когда парящимся кажется, что уже достаточно, взмахи опахала прекращаются, а подбрасывание воды на камни продолжается. Таким образом создается запас пара под потолком. Количество этого избыточного пара определяет стойкость пара, то есть длительность приятных кондиций в парной. Именно поэтому в русской бане должен быть высокий потолок. Чем выше потолок, тем больше запас пара, хватило бы только мощности печи. То, что здесь сказано, необходимо для осознанного выбора размеров парной. 

   В пользу увеличения высоты и размеров парной в русской бане есть и еще один важный довод. Когда мы паримся, мы дышим тем воздухом, который уже есть в парной. Свежий воздух поступает лишь при проветривании. Поэтому нам должно хватать не только пара, но и свежего воздуха для дыхания.  
   Входное отверстие для вентиляции располагается снизу, рядом с печью. Холодный воздух, проходящий через печь, нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия пр этом оборудуют чаще всего в противоположном от печи углу бани, одно из таких отверстий располагается на высоте 1-1,2 м, а второе – под потолком. Они связываются вентиляционным коробом, который выводится в основную вентиляцию, а также может выводиться на чердак или крышу. Все отверстия должны быть закрыты решетками с задвижками, регулирующими воздушные потоки. Парная с такой системой вентиляции нагревается быстро и эффективно, иначе же печь будет нагревать воздух только возле себя. Подобная схема позволяет экономно использовать тепло и обеспечивать нагрев и быструю сушку сырого и холодного воздуха подпола, не допуская появления затхлого запаха в помещении.

   Инженером Рольфом Хольмбергом была предложена другая версия вентиляции парной, также ставшая довольно популярной. По этой схеме входное отверстие для холодного воздуха размещается о выше каменки, а выходное – в противоположной стене, пониже уровня входного отверстия. Холодный поток под воздействием теплого воздуха от печи устремляется вверх, а затем постепенно охлаждается и спускается вниз, выходя наружу при помощи вентилятора и препятствуя поступлению холодного воздуха через выходное отверстие. Если топка печи располагается в самой парной, то можно воспользоваться другой оригинальной схемой – каменку можно расположить так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола, при этом входное вентиляционное отверстие тоже располагается в нижней части помещения, но над полом. Тяга в парной в этом случае обеспечивается самой печкой и не требуется никаких вентиляторов. При использовании этой схемы отработанный воздух удаляется через трубу, и плюс ко всему повышается КПД каменки (благодаря низкому расположению приточного отверстия).

   Существует несколько типичных ошибок, которые совершаются при размещении вентиляционных отверстий в сауне.

   Ошибка первая: Расположение входного вентиляционного отверстия в нижней части парной на уровне пола, а выходное на этом же уровне, но в другой стене, приведет к замыканию потока воздуха и затруднению воздухообмена, внизу будет очень жарко, а наверху довольно прохладно.

   Ошибка вторая: Если разместить входное отверстие внизу, а выходное на уровне потолка, то это приведет к тому, что теплый воздух будет уходит наверх, не смешиваясь при этом с холодным, и прогреть такую баню будет сложно. Верхний отвод иногда применяется, но в основном для кратковременного пользования отдушиной, когда вверху становится слишком горячо. Используется верхний отвод и для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни.

   Ошибка третья: если выходное отверстие было запроектировано внизу, а принудительная вентиляция и специальная вентиляционная труба не были установлены, то баня превратится в душегубку.

   Вентиляция в парной устанавливается на завершающем этапе строительства. Первоначально производится расчет необходимого диаметра для входного и выходного отверстий. Для этого принимается в расчет общий кубический объем парной и тепловая мощность печи. Чем выше эти два показателя, тем большего диаметра должны быть вентиляционные люки. При расчете необходимо ориентироваться на средние рекомендованные цифры. Так, если объем Вашей парной составляет шесть кубических метров, то рекомендуемый суммарный объем вентиляционных отверстий должен составлять не менее десяти квадратных сантиметров. При объеме парной в двенадцать кубических метров их диаметр должен составлять площадь в сто пятьдесят квадратных сантиметров. Если Вы планируете строительство бани с общим объемом парной, в тридцать кубических метров, то Вам придется позаботиться о вентиляционных отверстиях с диаметром в тридцать квадратных сантиметров. Эти параметры следует учитывать уже на этапе проектирования будущей бани или сауны. В проектной документации отмечаются места для вывода вентиляционных отверстий, рассчитывается количество необходимых материалов, намечается этапность работ по устройству вентиляции.

   Устраивая вентиляцию в парной, не забывайте про правило, согласно которому воздух в парилке должен меняться со скоростью не ниже шести раз в час.
 

 Дизайн бани.


   Дизайн парной должен быть физиологичен. Проще говоря, задача дизайна — снять ощущение шока, которое испытывает человек, когда попадает из комнатной температуры в помещение, где воздух разогрет до 100°С и выше. Обычно, здоровый человек даже не чувствует никаких экстремальных ощущений, но закрывая за собой дверь парилки, он переходит в среду, в которой основные привычные для него параметры (температура, влажность и др.) изменены во много раз. Чем спокойнее этот переход, тем лучше парная выполняет свою главную функцию. И здесь важна каждая чёрточка интерьера. 

banya14

   Пространство нужно организовать так, чтобы взгляд не цеплялся за лишние детали, максимально убрать всё, что подчёркивает замкнутость пространства. Углов должно быть как можно меньше, и они не должны бросаться в глаза, желательно сгладить углы. В сглаживании углов, имеется в виду отсутствие деталей, подчёркивающих наличие угла: наличников, нащельников и плинтусов. Если сопряжения угловых панелей выполнены настолько качественно, что их можно ничем не прикрывать, это говорит о чрезвычайно высоком профессионализме и ювелирной работе плотника. 

   Итак, мы подходим к парной. Через стекло в двери мы видим лавки, которые обычно располагаются напротив двери, и мягкое спокойное освещение. 

   В двери парной обязательно должно быть стекло. Оно уменьшает возбуждающий эффект от неожиданно пахнувшего на Вас, при открытии двери, горячего воздуха. А, когда Вы уже в парной, стекло напоминает о том, что внешний мир существует, хотя и отделён от Вас стенами парной. Вам также не грозит боязнь замкнутого пространства. Кроме того, в целях безопасности, хорошо, если снаружи будет виден человек, который находится в парной. 

   Необходимо обратить внимание на освещение. Свет делается мягким и как можно более равномерным. Шок, который получает организм через осязание, необходимо компенсировать спокойным восприятием остальных органов чувств, и, прежде всего, зрения. Оптимальный вариант — расположить светильники под верхней лавкой в разных её концах. При этом, естественно, лавочный настил не должен быть сплошным, но об этом — чуть ниже. 

sp3

  Для средней сауны (2х2 м) достаточно 2светильников по 40-60 Вт. Причём, именно два светильника нужны не столько для яркости, сколько для равномерности освещения. Часто светильники любят располагать ближе к потолку. В этом случае, их приходится закрывать декоративной решёткой. Она уменьшает светоотдачу, но оставляет яркие пятна сверху и снизу от светильника. Освещение получается дробным с чёткой границей зон различной яркости. 

   Если Вы решите прилечь на верхней полке в такой парной, то сразу поймёте, почему  так много внимания уделяется вопросу равномерности освещения — устремленный прямо в лицо свет всегда неприятен, а особенно — в парной, когда организм испытывает перегрузки, да и просто хочется расслабиться. 

   О том, что настил лавок не должен быть сплошным, говорилось выше. Просвет между досками настила составляет 1,5-3 см. Это необходимо не только для равномерности освещения, но и для правильной циркуляции воздуха в парной. По этой же причине не стоит зашивать боковые поверхности лавок, хотя в дизайне, например, скандинавских саун это делается очень часто. 

   Кто бывал в общественной бане, знает, что самые неприятные запахи, связанные с тем, что тело потеет, скапливаются именно внизу. При правильной циркуляции воздуха и вентиляции этого не случается. Весь отработанный воздух выходит в вытяжное отверстие, и внизу воздух ничуть не менее свежий, чем наверху, разве что, более влажный и не такой горячий. Этот момент особенно важен для тех, кто ходит в парную всей семьёй, вместе с детьми, которые часто располагаются на нижних полках, а не наверху, как взрослые. 

   Ширина лавок — тоже важный момент. При ширине 70 см у лежащего взрослого мужчины не падает вниз рука, а при ширине 60 см— падает. Правда, в маленьких саунах, при длине лавки меньше 180 см, об этом можно уже не заботиться — на короткой лавке можно только сидеть. Нижняя лавка обычно делается уже — 40-50 см. Из взрослых, как правило, на ней никто не лежит, а ребёнку — этого достаточно. Широкая верхняя лавка создаёт ощущение основательности, стабильности. Не опасайтесь, что в сауне мало места для того, чтобы стоять на полу. Это и не нужно. Все кондиции в сауне начинаются на расстоянии, примерно, 50 см от пола. Бывают маленькие сауны, в которых совсем негде стоять: нижняя лавка вплотную примыкает к двери. При этом, два человека могут спокойно разместиться на верхней полке, сидя рядом. 

   Высота верхней лавки в сауне — 105-110 см. При высоте потолка 200-210 см, этого достаточно, чтобы сидеть. 

   Высота нижней лавки — 65-70 см. Верхняя лавка должна быть выше нижней на 40-45 см, чтобы, при необходимости, на ней удобно было сидеть. 

   В маленькой сауне можно сделать лавки и потолок ниже на 10 см, но в большой сауне потолок должен быть 210 см. Этого требует логика вентиляции. 

   Таким образом, высоты двух ярусов лавок и потолка чётко определены и взаимосвязаны. И сократить расстояние даже на несколько сантиметров часто бывает невозможно. 

   Поднимать в сауне потолок выше — значит ухудшать кондиции на высоте лавок и увеличивать интенсивность вентиляции, что может создать трудности для прогрева сауны. 

   Расположение полков и печи в русской бане— это особая статья. 

   Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжёг поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.  Для того, чтобы было удобно парить веником лежащего человека, необходимо обеспечить достаточно свободного пространства. В связи с этим, имеет смысл предусмотреть вдоль одной или нескольких стен широкий нижний полок. Чтобы пар держался дольше, в русской парной необходимо не только поднять потолок, но и увеличить её площадь. 

    Нет смысла делать подспинники — горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Можно понять финнов или шведов, которые зашивают стены из хвои вагонкой. У них просто нет выхода. Хвоя жжётся и пачкается. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, этой проблемы просто не существует. А лишние детали в парной не нужны. Говорят, что стены пачкаются спинами сидящих, но то же касается и подспинников, и лавок. Так или иначе, все названные поверхности, время от времени, приходится чистить мелкой шкуркой без всяких моющих средств. 

   О породах деревьев, которые наиболее подходят для строительства парной. У хвойных пород несколько недостатков: 

   Это — не только выпоты смолы и наличие сучков, можно найти хвойную древесину без сучков и с удалённой смолой. Дело в том, что хвойные деревья энергоположительны, они хорошо тонизируют и стимулируют все жизненные процессы в организме. Это хорошо знают аромотерапевты. Но это — не то, что нужно для сауны. Сауна должна снимать напряжение, что особенно важно в стрессовом состоянии, в котором оказывается человек в парной (часто незаметно для себя). 

   Для этого нужны породы деревьев, которые энергоотрицательны (отбирают энергию) или нейтральны. Таковыми являются лиственные породы: липа, осина, абаш (иногда его называют абаши, абах, апах или даже апачи). Свойства осины, в этом смысле, максимально выражены. Например, традиция строительства колодцев из осины связана с тем, что энергообмен осины не даёт развиваться бактериям, и вода в таких колодцах — всегда чище. Между прочим, правильно подобранная осина не уступает абашу практически по всем качествам, включая знаменитую теплопроводность. Эти породы лучше не использовать в жилых помещениях, где люди находятся подолгу. И уж, в любом случае, нельзя смешивать хвойную и лиственную обшивку в одном помещении. 

   Конечно, всё это — не догма. Обшивка из кедра, зашитые боковины лавок, плинтуса и верхний свет — всё это имеет право на жизнь, но в другом стиле. 

   Деревянный пол сочетается с зашитыми боковинами, а кафельный не сочетается. Кому-то нравится аромат хвои в парной, кому-то — гнутые лавки и необычный дизайн. У всех — свои вкусы. 

banya6

   Единственные правила, которым желательно подчинять оформление комнаты отдыха в бане – это устойчивость мебели и декора к возможной повышенной температуре воздуха и его влажности. Почему возможным? Потому что традиционно комната отдыха в бане не должна находиться прямо у парилки и туда не должна сразу выходить ее дверь. Для этого существует предбанник, моечная, тамбур и мини-бассейн по дороге. Но все же полностью уберечь от экстремальных условий такую комнату нельзя – а потому от нежных тканей и хрупких изделий лучше отказаться. Все должно быть практичным и эстетичным – вот и весь секрет.
    Сама же отделка комнаты отдыха в бане традиционно делается из экологически чистых материалов, которые не выделяют смол – чаще всего это деревянная вагонка, брус или его обрезки. Здесь обычно придерживаются такого принципа: пусть свой жилой дом или квартира и напоминают по внутреннему содержанию станцию НЛО с ее подсветками и хромом-металлом, но баня должна оставаться островком традиций и истории, где легко дышится и где организм отдыхает и набирается сил.
   Конечно, самый «родной» стиль для настоящей русской бани – этнический. Это когда вся мебель изготовлена из натурального дерева, на окнах – вышитые занавески, на стенах – древнерусская атрибутика и огромный самовар для дружеского чаепития. Почему именно самовар? Неужели не легче поставить электрический чайник? На самом деле здесь кроется секрет: чайник мало того, что категорически не впишется в получившийся дизайн интерьера, так еще и воду вскипятит за пару минут. И это не хорошо – издавна на Руси ставили именно самовар: неспешно ломали лучину, растапливали, готовили чашки и терпеливо ждали, когда закипит вода. И этих час-два вели беседы обо всем на свете – и какой же был вкусный долгожданный чай! Попробуйте вернуться к традициям предкам – как сказал Экзюпери, нет ничего более ценного в этом мире, как человеческое общение.

banya13 
   Близка к этому стилю и эко-эклектика – когда в одном помещении сочетаются разностилевые предметы и атрибуты, но все они выполнены исключительно из экологически чистых материалов. Хороший стиль для бани – ведь туда приходят за оздоровлением и совершенно не нужны там ни пластик, ни мебель из склеенных стружек.    Если нет времени возиться с атрибутикой – можно привлечь дизайнерский стиль контемпорари, где царит светлый и темный бежевый цвет, а главное требование к мебели – чтобы она была максимально удобной. Здесь главный смысловой и организующий центр – это большой телевизор. Завершают образ интерьера пивные кружки и пушистый ковер под ногами.

banya15
    После перезагруженных сервизами сталинок и хрущевок в моду прочно вошел незатейливый, и в то же время, гениальный минимализм. Да и много ли нужно для бани? Удобная мебель, лаконичные формы, минимум декора… Просто и со вкусом. И не нужно часами по приезду вытирать пыль.


    Модно стало также интерьер в комнате отдыха в бане делать чисто мужским: якобы грубая мебель, охотничьи атрибуты, холодное оружие на стене, обязательно натянутая шкура убитого собственноручно волка и, конечно же, бильярдный стол. И без занавесок-бантиков-зайчиков! Здесь уже царит дух американской таверни, со всей ее брутальностью и натуральностью. 

banya3

 

 

 Если Вам понравился материал, поделитесь им в социальных сетях (кнопки слева).

 

Хотите заказать дизайн или визуализацию?